[文化]平遥的梦想与现实

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5月2日，早早的醒了过来，到宾馆前台check out之后便去了晋祠。把背包都寄存在了宾馆里，我们则带着摄影包轻装上路。

太阳好大。宾馆出门左拐不远处就是去晋祠的公交车站，308路。由于离起点站火车站很近，所以人还不多，2元的票价，非常便宜。

接下来的站台都挤满了人群，公车大约走了五、六站时，就再也不能塞人了，因为基本是只上不下，几乎所有的乘客都是去终点站晋祠的。

车很快驶离了市区，三十分钟后，停在了晋祠门口。刚下车便被人包围，原来是拖人去附近的景点游览的，各式小面的、破中巴拥挤在停车场内，向每一个经过的游客询问是否要车走。我从心底很抗拒这种拉客，看着这僧多粥少的局面，中巴车上稀稀拉拉的游人，不知什么时候才开车，那些当地人的热情就好像一个陷阱，布好了等你去跳。

晋祠里先是晋祠公园，然后是晋祠博物馆，也是整个晋祠的精华部分。踏入园内，扑面而来的清爽的空气让人为之一振。太原干燥的空气弄得我和啤啤苦头吃尽，两人衣服稍稍相碰就会有静电产生，经常是针扎般的让我倆跳开。而这里很湿润，有宽阔的石板路，有大片的林子，让我们直叫好。

也许是久未出游的缘故，我和啤啤都挺兴奋的，所以我们眼中的晋祠此时此刻变得分外可爱起来。晋祠是个历史的沉积，要真正读懂它，绝非半日的走马观花可以达到。为了游得更有名堂一些，我们雇了个导游，20元，她的胸卡上除了导游证，还有景区摄影证，我暗喜：还能让她帮我倆照相！我们随身携带了olympus uii，专用请人照我们的合影，傻瓜机，方便嘛。

跟着导游一路走进晋祠悠远的历史中，在一处戏台前我站立良久。时是正午，太阳从头顶上辣辣的射下来，唯独戏台上静幽幽的，凉嗖嗖的，张开的屋檐完全遮住了阳光，还昏沉沉的，我有种感觉，空荡荡的戏台上仿佛正有许多戏子在表演，那一米多高的戏台里在千年前就被古人装入了几十口大的水缸，这样一来声音就像经过扩音器一样传至数里之外，望着戏台顶上的残旧的牌匾，想象着古时这里人山人海的喧嚣，艺人在台山的投入，百姓与官宦在台下的享乐，时光交织在一起，人不禁呆了。

晋祠的很多地方显示了古人高超的建筑技巧，像很多中国的人文景点一样，晋祠也拥有自己的“三绝”，“x大”，这是导游给我们介绍的重点，因为晋祠很大，所以她不会沿着地图一一带我们走完，但听君一席话，总算没白来一躺，虽然绝大多数会很快在我们的记忆中淡出，但至少可以“骄傲”的说，我曾经听过的！

每次在中国浩如烟云的人文景观中，我都觉得在精神上疲惫不堪，不融入历史，你将一无所获，即便用心去解读，在数天的失忆之后，也会让人陷入恍惚的困境：除了依稀记得这是个庙子，是座古桥之外，什么都忘了，那些美好的典故，凄丽的传说，除了瞬间给游览的我们带来享受，原来是留不下任何的东西的。

在离开晋祠一个月后的今天，要问我印象最深的是什么？我闭上了眼睛，首先我想到了宽阔、整齐的茵茵绿草，绝佳的绿化环境；然后，我想起了博物馆门口右侧的厕所，那是一座灰砖青瓦的建筑，门口依旧是鸟语花香，还有一颗极具个性的参天大树矗立在旁，正是这座公厕，诱使啤啤费了足足十分钟的时间，前前后后构图拍摄了数张照片；最后，我想起了晋祠大门的入口处，为了拍照的需要，乱七八糟的横了几只骆驼，高耸的驼峰让行人们望而却步，而这群畜生让整个空间弥漫着臭味，实在是有扰游客的兴致。

看来我的游览的确很肤浅，走过了晋祠，记得的仅仅是它的表面，它背后的故事，曾经在导游口中滔滔不绝的引述，而现在，却一干二净。不过还好，还有相机里不多的几张胶片，它帮我凝住了晋祠的片段。我现在终于明白了为什么自己如此的迷恋西部高原，在那里，我根本不用思考历史、文化，我只需要被我眼中绚烂的美景震撼，然后按下快门疯狂的记录它们，再用底片串起我对旅行的全部记忆。

我喜欢形而上的美，那是不动脑子就能欣赏的，而且留在心中恒久不变。

从晋祠坐车回到市区，已是下午。去平遥的车在剑南门车站始发，车上大多是旅游的人，旁边有对从北京赶过来的恋人，他们是早上才从北京出发的，五个多小时的大巴到太原，然后马不停蹄转车去平遥，真的很方便的交通。

山西给我的感觉始终有些浑浊，从空气到地面，包括车行在在乡间，放眼望去很难见到那种熟悉的翠绿色，城里的街道飞扬着尘土，在阳光下乱舞，乡间的黄土一望无垠，包围着孤零零的柳树。不过，这确实是种远离都市的气息。

十天前通过电话我们在平遥订好了房间，光绪客栈。大名鼎鼎的天元奎客栈已经满了，条件最好的昌兴隆也满了号，当时我在网上找到了一大批民风客栈的电话，在经过仔细的图片比较之后选择了光绪客栈，因为它的名字容易让我信赖：准是民风客栈无疑！而且还是一个票号，住宿之余顺便参观。

旁边的那对从北京来的恋人问我们订好了房间没有，我很得意的说十天前就订好了，还吹嘘的一番该客栈的服务，因为电话那头的服务员在我订房的时候一再强调：您来了平遥给我们打电话，我们派车过来接您！多温馨的话语，当时就把我击垮了。

车颠簸着，我睡着了，一觉醒来，眼边晃过了一群红灯笼高挂着的院落，哦，乔家大院过了。。。。。。第二次睁开眼睛，我们已经停在了平遥车站，古城墙就在眼前，我甚至可以看得清清楚楚！激动的掏出电话，给光绪客栈打电话，那边说人马上就来接。于是我们拒绝了很多三轮车夫的美意，将背包卸在了尘土飞扬的马路边，等待着。

眼前突了停下了一辆丰田跑车，鲜红色，后座的玻璃上醒目的贴着：╳╳客栈接待专用车。可惜不是接我们的。我和啤啤的眼都快直了，不停的念叨着：这儿人的服务真不错。。。。。。

十分钟过去了，二十分钟过去了，我满怀希望的看着一辆辆帕萨特、佳美从眼皮底下溜过却未曾做短暂的停留，因为与我们无关，受第一辆红色跑车影响，我们都习惯性的把目光投向了中高档车中，仿佛一定会有玻璃上写着“光绪客栈接待专用”的牛车径直开到我们身边，嘎然而止。然而，我们的信心被时间逐渐的磨去，我又向客栈通了电话，被告之接我们的人很早就出发了，要我们再耐心的等等，也许很快就到了。再等等？很早就出发了？我们的心被重重的泼了冷水，这么久，该不是骑个三轮车来接我们吧？

我和啤啤决定放弃等待，哪怕是已经付出了二十多分钟的时间。我们跳上了一辆人力三轮，朝古城里去。

我们经过了平遥完全陌生的街道，看着高大的古城墙离我们越来越进，我很贪婪的看着一切，想立刻从中发掘出历史的味道，但却牢牢的被嘈杂的现代气息所掩盖，这是一个很普通的小县城，唯有眼前的古城墙昭示着它的悠远的历史。

三轮车不紧不慢的进入了古城，几分钟前的平遥还很神秘，而现在就在脚下，在身边，这是种很向往的感觉。古城不仅古老，而且破旧，沿街的房屋建筑都散发着残旧的气息，大概就是文革时期的模样，仿佛走进了解放初的城市。街边的理发店的窗户上还贴着八十年代港台明星的贴画，里面的的转椅是最老式的，看着它，我想起了很小的时候每次爬到椅子上去剪发的场景。

北方的城市很多平房，大致是一个大的院落，里面有片小小的空地，四周分布着很多的独立房间，可能类似于四合院吧，平遥也不例外，从三轮车上朝街两旁看去，大多数屋子都是这样的结构。

随着我们逐渐的深入古城，仿明清的建筑一座座跳入眼帘，餐厅、客栈、商铺，大都深漆朱门，顶悬一副雄伟的金字招牌，从大门到窗格，无不散发着几百年前的味道，我知道，我们在一步步走进平遥的心脏。

从地图上来看，古城平遥的主街大致为“工”字形，其中的一竖就是大名鼎鼎的明清街，另有很多小巷狭径纤陌纵横，贯穿其中，我们将要入住的“光绪”便位明清街的入口处。大概是看到主街上人车拥挤，三轮车顺势钻进了一个小巷，抄近道前行。巷子很窄，仅容两辆三轮并行，抬头一望，两面灰墙耸立。

终于我们在三轮车的带领下，来到了光绪客栈，果然是一所古老的地方，走上几级石阶，再迈过门槛，服务员带我们来到楼上，仅有的四个标准间只剩下一间了，楼下的则是睡土炕，硬硬的。不过上楼的楼梯实在是惊险无比，这是自己担建的木梯，几乎垂直朝上，两边连扶手都没有，只有摸索着靠墙的水管当作支撑，每次上下，都小心之极，我们背着巨大的背包，更感不便。

楼上有了类似于客厅的小厅，厅的四个角上分布着四个房间，厅正对着楼下的院子，此时正是下午时分，来参观票号的游客络绎不绝，从楼上看去，整个光绪客栈是四方结构，中间有一片空地，四周则都为客房，据说平遥的这些民风客栈以前都是当地人自己的屋舍，在平遥大热之后纷纷改头换面，做起了旅馆的行当，这在平遥，绝对是赚钱的买卖，尤其是在明清街，这条游客的必经之路。

120元一晚的标间，原本不能想象它太好，但进了房间，糟糕的条件还是让我们很不习惯。之所以提前订房，就是想略略“腐败”一下，可是仔细一检查，仅容一人的卫生间连水都冲不了，而且抽风机还坏了，不知是不是平遥常年低温，这房间竟没有可开启的窗户，只挂着一个没有遥控器的空调和还在丝丝冒着热气暖气管道！！要知道，这可是白天穿短袖的温度啊！由于封闭，房间里弥漫着一股刺鼻的味道，还有那不能抽风的卫生间，让这个收费不菲的标准间，变得名不副实。

无奈之下，我三番五次的爬下那个危险的楼梯，请人上来维修马桶，修理抽风机，但旅馆的小工来了几次，每次都告诉我们已经修好了，但一试仍然不行，抽风机就更不用说了，拉了几下，便告之昨天还是好的但他也不知道为什么今天就不行了。没有效率的维修浪费了很多时间，但却毫无结果，我们的心情真是沮丧到了极点，兴致勃勃的电话订房，满怀期望的平遥之旅，就是从这样的环境中开始的。

我开始后悔怎么没有选择楼下的土炕房间，至少现在看来，那些房间通风透气会好得多。

抛开心中的失望，我和啤啤有些饥肠漉漉了，走出了光绪客栈，沿着明清街慢慢的散步下去。

此时的平遥已经华灯初上，天虽未黑尽，家家户户都点了红灯笼。五一的平遥充满了旅游经济的身影，各个票号，镖局，书馆还在扯破了嗓子在门口用高音喇叭招揽着游客，从4元到12的门票的广告密布着整个街道两侧；电瓶车在下班前的最后时间里还来来往往的穿梭，能坐下十几个人的车厢只载着稀稀拉拉的几位游客；还有人力三轮、机动三轮，很奇怪为什么平遥没有禁止机动车进入古城区，本来就狭窄的明清街道，在承载了高流量的游客的同时，还不时穿行着各类机动车、人力车、电瓶车，嘈杂得让人心烦意乱。

现在正是晚餐时间，所有的餐厅都有促销小姐站在门口，说着千篇一律的话：请到我们这里来品尝平遥的特色小吃。。。。。。而所有餐厅的门口也都千篇一律的挂着招牌，告诉游客这里有什么特色菜，好些还贴了照片在板上在餐厅外展览。这让我想起了城市里餐饮的竞争，想不到在这样偏僻的方寸之地更为激烈。像我们这样的初来乍到的游人，选择在哪里用餐完全带有偶然性，餐厅的口味质量我们无从知晓，也许靓丽的外表、干净的用餐环境、古朴的气氛就足以吸引我们了。

于是，就这样，我们走到了天元奎。这是在网上很有名的客栈，来平遥之前有很多朋友向我吐血推荐，只可惜我打电话过来的时候，从1号到7号的房间都客满了，现在慕名而来尝尝这里的美食，也算是弥补没能住这儿的遗憾吧。

确实挺遗憾的，走进天元奎，外堂首先是餐厅，走进去便到了客房，也是一个小的院落，四周都是房间，瞟了两眼房门大开的一个房间，条件真不错，干净明亮之外，啤啤眼尖的看到了房客穿的一次性拖鞋，这个细节让我们想起了光绪连个拖鞋都没有，枉称标准间，不比不知道，一比吓一跳，想象着住在天元奎享受着良好流通的空气，地道的民风土炕，我不知道该嫉妒还是该崩溃。

吃饭的时候我们试图向老板要房间住，回答我们的只有抱歉与摇头。

翻开平遥的菜谱，真吓了我一跳。绝对昂贵的价格，远远超出了我的想象，一个很普通的炒荤菜要近20元，一个素汤要10多块，更别说当地的特色小吃了，两个人，在50元以内很难吃上一顿饭，这在中国的任何一个城市都是难以想象的！！